【整備ログ】なななんと！バンディット1200（K6）も20年経過車！？ヨシムラパーツ投入＆油冷最終型の予防整備調律

今日のつぶやき(*’ω’*)

ちょっとお洒落なジャズっぽい曲を聴いていると、
「……あれ？ なんかスーパーのBGMっぽくない？」って思うの、私だけじゃないはず。

スーパーといえば、毎週のようにスーパーや道の駅、産直に行くんですが、
ずーっと野菜を物色し続けている人っていませんか？
「どんだけひっくり返して選ぶんだよ……」って心の中でツッコミを入れてしまいます。お肉コーナーでもパックを延々とペタペタ触りまくっている人がいて、「そんなに触らないでよ……」と思ったり。

1%でも見た目ノーダメージの完全無欠な食材を選びたいんでしょうかね。
でも本当に大事な本質って、農薬やホルモン剤の有無とか、余計な発色剤・保存料が使われていないか、だったりする気がします。

まあ、他人の買い物なのでどうでもいい話なんですけどね。 人が集まる場所に行くと、本当にいろんな人間模様があるなぁとしみじみ思います。

FROM名古屋作業していきます。

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エキパイボルトのSUS304使用時の着脱は要注意

スズキは基本エキパイのボルト固定がボルトと言う歴史的微妙な構成。
メリットは何なのか・・・正直わかりません。

このボルト折れると最悪で場合によっては３万円/本は軽く行きますのでご注意ください。
外れないと思ったら自分で作業しない。
工具が一瞬でもしなったらもうSTOP、工具を再選定しる必要があります。

昔は自分もSUS304を色々と使っていた時期があります。
錆びないし、そこそこ安価だしっと思ってました。
ただ転倒でボルト曲がってしまった時の除去や腐食で齧った時は本当に外すのに苦労します。
また締め付け感覚はご存じの通り鉄と比較すると全然違った感じ。
それは当然で摩擦抵抗がスチールの2倍以上あるため、
部材を締め付ける前にネジ山の回転抵抗だけでトルクレンチの目標値に達してしまいます。

使う場合は下記の注意をしてね。

軸力不足（ゆるみ・脱落）
トルクレンチの数値はクリアしていても、摩擦にトルクを食われただけでボルトを引っ張る力（軸力）が足りておらず、振動ですぐに緩む。

ネジ山の破損（アルミ母材の崩壊）
「数値が出ているのに緩んだ」と勘違いしてさらにオーバートルクで締め込むと、アルミ側の柔らかい雌ネジ山を一気に引きちぎってしまう。

完全な焼き付き（ボルト折損）
緩めることも締めることもできなくなり、外そうとしてボルトの頭がねじ切れる。

わたしはなるべく面倒が嫌いなので鉄を愛してます。

使える場合はフランジ付きで座面をしっかり広くしてます。
部品にもやさしい構造だと長く綺麗に使えるでしょう。

なつかしいファイヤースペックですね＊手曲げ風
SPGもいくらもしないので新しくしておきましょうー

ゴールドメタル　エンジンガードの付属品は・・・

バイク部品って大体、構成や説明書が怪しい事が地味に多いです。
説明書通りに取りつけると。。。なんても部品も実は多いので
何故その構成になったのか紐解く必要があるかも？しれません。
＊たいていがコストと入手のし易さ

この付属のカラーは薄肉過ぎて拉げるしガード側に食いついてしまいます。
そうなるとトルク抜けを起こすんですね。

転んだら大変～なんて思って付けた部品のお陰で
フロント側のエンジンマウントは緩め？甘めになっていると言う事です。
特に転倒した後はチェック必要ですよ。

信じられない構成量・・・・
まだまだスプリングワッシャー文化が続いているんですね。

全長も長めなのでロア側のマウントボルトを左右間違えると痛い目に遭います・・・・
下手するとクランクケース割れるので注意してね。。。

凸カラーを作って接触面を増やすよ

しっかりと広い面で受けるので陥没も変形もしませんので今後安心ですね(*´ω｀*)

ボルトはホンダ純正の鉄のボルトを使います。
売られているサイズはほぼ在庫してますので自由度が高いです。
構成もシンプルになりましたので次回以降が本当に楽になりますよね。